Nº 17: EL VOLCÁN VILLARRICA… POR FIN HICE CUMBRE EN UN VOLCÁN DE SUDAMÉRICA!!!

Ayer llegué a Pucón, un pequeño pueblo que en menos de 10 años se ha transformado en un destino turístico plagado de gente por sus calles. Y como no, que es lo que atrae de este pueblecito?… su enorme lago y su bonito volcán, típico precioso paisaje de esta zona de Chile. Encima, además puedes practicar rafting, kayak… y todos los deportes al aire libre que existen… o casi todos.
Para mi, el mayor atractivo de esta localidad es su enorme volcán. El “Villarrica” de 2847 mts de altura, no es muy alto, pero de la zona es el más alto de los volcanes y las vistas desde su cumbre deben ser increíbles. Y lo mejor es que se puede subir sin muchas dificultades técnicas y encima Pucón está preparado, pues hay un montón de agencias que te guían a la cumbre. Esto es una ventaja, por que en otros volcanes no sucede, pero una gran desventaja… la cantidad de gente que sube y los precios abusivos que han pactado las agencias. Total, que como lo que yo solo necesito son unos crampones, un piolet y una buenas botas, mientras hacía turismo en la ciudad fui preguntando en las agencias, y claro ninguna quería alquilármelos, prefieren venderte el “pack completo”. Y encima te dicen lo típico, que sin guía no está permitido subir… que sin agencia no se puede... ya.



Así que preguntando en la oficina de turismo me dicen que hay una agencia que alquila el material, y que se puede subir sólo, pero para conseguir el permiso de ascenso por tu cuenta hay que presentar una “credencial” como una tarjeta de federación de montañismo o algo así… bueno, pues se me acumulan los problemas para subir sólo… al final voy tener que ir con todo el mogollón de gente.
El problema de ir con una agencia normal es que primero es carísimo solo por ascender una montaña que creo puedo ascender sin guía y además la gente que suele ir no está acostumbrada y son grupos de mucha gente con pocos guías y tocará esperar la fila hasta llegar a cumbre, pasando frio y penurias… solo de pensarlo se me quitan las ganas de subir… Y lo peor! Cada agencia te alquila un traje con sus “colores y emblemas” y las imágenes que he visto son 200 tíos subiendo en plan “concurso” y en grupos y cada uno con su uniforme, que parece aquello el programa ochentero de Torre Bruno con los “tigres” y los “leones”. Pero lo peor de lo peor es que te venden que después de subir el volcán, bajas desde su cumbre resbalándote por el hielo, en plan parque de atracciones o aquópolis… lo siento pero eso no es para mí, y desde luego no me parece muy seguro bajar así una montaña de casi 3000 mts con nieves perpetuas. Además, muchas veces pasa que tienes que dar media vuelta porque la agencia solo lleva un guía para 10 personas y se ven sobrepasados. las agencias cumplen un buen papel para la gente que no ha subido nunca una montaña y quieren iniciarse, y siempre que tengan un guía por cada 3 clientes como mucho.





Total que me acerco a la agencia que me recomendaron en la oficina de turismo, y me dicen que sin problemas, que me pueden alquilar lo que necesite, genial!.
El problema es la acreditación… y como no la tengo aquí, hablo con el dueño de la agencia y me dice que no me preocupe que puedo subir, que les diga a los de la entrada del parque nacional que me han robado en Valparaiso el carné de la federación… menudo lío, pero el tío me dice que suele funcionar con la gente que quiere subir sola y no tiene aquí el carnet de la federación.
A las 6 de la mañana estábamos en la agencia. Todos disfrazados con el uniforme menos yo… llegamos a la entrada del parque y al final no hay problemas, hablo con el del parque y me dice que tire para arriba pero que tenga cuidado con las grietas y las placas de hielo. Los de la agencia me llevan como un cliente más y allí nos despedimos, nos vemos en la cumbre o a la vuelta en la camioneta.
Ya veo la fila de gente que va para arriba. Los primeros son los de naranja, seguidos muy de cerca por los de azul con ribete amarillo, y más atrás los de negro y otros de azul… y así hasta que se acaba la fila…



Yo tiro para arriba siguiendo a los grupos, voy adelantando sin darme cuenta gente hasta que antes del glaciar no hay nadie más por delante… ups! Mi plan de seguir huella no ha funcionado…
Llego el primero a un control del Parque Nacional, dos tipos majetes me piden la acreditación para poder escalar sólo… ¿Cómo era aquello, que me la habían robado, donde? En Valparaiso? Pues eso…
No problem, no me dicen nada, se lo creen o ya sabem el truco... sólo me dicen lo mismo, que cuidado con las grietas y las zonas de hielo. “Gracias, Chao”. “Buen Suerte”, me dicen.
Total, que me veo solo en un volcán del que no he visto ni un plano, sólo las indicaciones que me ha dado el tío del parque ( que en principio son muy claras y parece un camino “evidente”) pero lo que no me esperaba era encontrarme solo abriendo huella y disfrutando como un enano.




Pienso en esperar para ver si algún grupo va más rápido por detrás, pero no les veo ni aparecer, así que tiro para arriba y de vez en cuando me paro para asegurarme que al fondo aparece algún grupo y de esa forma confirmarme que voy por el camino correcto.
A las 3 horas me veo en la cara norte, en una pala larga y empinada y pienso, pues vaya con la subida fácil que decían las agencias, por aquí la gente que no se ha puesto nunca unos crampones lo va a pasar mal.



Llego al final de la pala y veo a lo lejos a los primeros grupos en pasar el primer canal, y se desvían a la izquierda… “así que no es por aquí”… ups! Pero veo que las dos subidas se conectan arriba y no tengo problema para pasarme a la ruta “normal”. Al final me planto en el cono del volcán, me quito los crampones y subo para arriba. Solo queda trepar un poquito por las rocas y ver el cráter aparecer, pero antes ya se siente el fuerte olor a azufre que desprende la fumarola del volcán Villarrica, que está totalmente activo…



Llego a la cumbre y me encuentro solo, allí arriba, a los bordes de un cráter entre verdoso y amarillento y con una fumarola que desprende unos gases fétidos. Alrededor de mí en un radio de no mas de 100 Km veo 4 volcanes más y debajo de mí un mar de nubes por el sur, y por la cara este puedo ver los glaciares que rodean el volcán (por ahí sí que hubiera sido complicado y peligroso ascender… menudas grietas se veían…)
Grabo con la cámara la cumbre y rodeo el cráter por la arista, aunque no doy la vuelta completa al cráter, ya que no se si se puede y además no me parece muy seguro. Y me quedo allí, al refugio de la fumarola a comerme el típico bocata de jamón disfrutando de la cumbre.



Qué bien me lo he pasado, como he disfrutado descubriendo la ruta de ascenso a este volcán, por fin he hecho cumbre en un volcán de Sudamérica!
una hora y media después aparece el primer grupo llegando a la cima, hago alguna foto más y aprovecho para que me hagan una foto a mi, y para abajo. Me cruzo con los de “mi grupo” cuando voy bajando y charlo un poco con los guías, mucha gente se ha dado media vuelta, pero muchos más llegarán a cumbre en un rato. Me espero un poco para ver como bajan los primeros desde la cumbre “deslizándose” por la nieve, como decían las agencias… tengo mucha curiosidad por ver ese espectáculo, porque nunca en mi vida he visto nada igual en una montaña, bajar por “surcos” en la nieve creados específicamente por los guías de las agencias para sus clientes… vaya tela!
Y allá van… por fuertes pendientes a veces, sin crampones, e incluso algunos con plásticos, deslizándose por nieve blanda pero muchas veces por hielo! Que peligro! No entiendo nada. Están jugando en el glaciar de una montaña como si de un parque de atracciones se tratara.



Hablo con uno de los guías y me dice que casi casi obligan a bajar así a sus clientes pero que al final les gusta, que si no estarían hasta la noche para que bajaran el volcán. También me dice que “muchos escaladores que vienen aquí dicen que esto es una aberración hacia la montaña (Pues eso creo yo, macho…) y que no es seguro bajar así, pero casi nunca pasa nada, esta montaña es un juguete” (creo que ninguna montaña es un juguete...)
Abajo, charlando con Gonzalo, uno de los guías de mi agencia, le pregunto si no hay riego de autolesión con los piolets, ya que los clientes bajan así y no tienen mucha o ninguna experiencia con este material, y me dice: “esto no hay que decirlo muy alto, pero este año ya van unos cuantos heridos, la semana pasada una chica se clavo el piolet en la cara, en la pómulo y un chico hace dos se fracturo el peroné”… sin comentarios…

Nº 16: EL VOLCÁN OSORNO.

Por fin he podido disfrutar de un día de montaña con un tiempo excelente. Y si encima lo que se sube no es una montaña más, si no que es un volcán con nieves perpetuas arriba y un lago de 200 Km de perímetro debajo… pues apaga y vámonos.
Ayer, Jorge el dueño del Hostel nos invitó a todos los huéspedes a un asado. Que tío más grande este Jorge, es la leche. Ha conseguido situarse en el primer puesto de los Hostel del mundo según la página web Hostel world.com en menos de 2 meses. Pero lo mejor no es que sea el dueño enrollado de un Hostel peculiar y con mucho encanto, además el tío toca la guitarra y pone constantemente conciertos en la tele del hostel de grupos que a mi me apasionan, es profe de filosofía en instituto y en la Universidad, y lo mejor… ha sido el primer Chileno en orbitar en el espacio!!!



Estuvo hace un año en la estación espacial MIR!!! Menudo Crak!!! Tiene el Hostel con recortes de prensa con las entrevistas que le hicieron, que tío más grande!!!
Pues en el asado me dijo que no me quedaba más remedio si quería ir al volcán que contratar un tour o ir a dedo desde el último cruce donde llegan los “micros” (los autobuses de color azul que yos hablé). Así que allí que llegue por la mañana. No me costó mucho que unos trabajadores del parque nacional que llevaran unos kilómetros, pero todavía faltaban 15 Km más hasta la estación de skí que hay en la base del volcán. Había otros dos chilenos haciendo autostop y una pareja de alemanes nos subió a los 3.



Una vez en la estación de skí tire para arriba siguiendo los caminos que estaban muy bien señalizados . No sabía muy bien hasta donde podía subir. Desde luego a cumbre no, ya que las grietas que hay en el glaciar te obligan a subir con crampones y atado a un compañero de cordada. Y me faltaba tanto el material como a mi compañero Antonio, así que había que subir hasta donde pudiera.
Llegué al final de los remontes andando, el resto de la gente sube en telesilla. El tío del telesilla me pregunta “Porque no subes en el telesilla? Si todo el mundo sube así?” Ya, es que a mí me gusta sudar… y si subo en telesilla no es lo mismo, el montañismo y el skí están reñidos…




Cuando llegué al último remonte vi que la gente se acercaba al glaciar a tocar la nieve, pero no se podía subir más a no ser que tuvieras el permiso de escalada. Hablé con otro de los del telesilla y me dijo que me había visto subiendo desde abajo. Charle un rato con él y me dejo seguir para arriba, me dijo “sube pero con precaución, eh?”. La verdad es que no era para tanto, es trata de una ruta fácil de seguir, y aunque muy empinada, tampoco es muy expuesta, salvo en algún tramito.



Al final llegué donde comienza la parte superior del glaciar, “Y hasta aquí podemos leer”, sin crampones no puedo seguir, así que saqué mi bocadillo de jamón jork y queso que me había preparado en el hostel, y a disfrutarlo teniendo como vistas el inmenso lago que parece un mar bajo el volcán, los andes a mi izquierda, el volcán calbuco justo enfrente de mí que quedaba por debajo de donde me encontraba, y al fondo detrás del lago y de un tramo de continente, el océano pacífico… realmente unas vistas maravillosas… ah! Y ni una nube en el cielo… POR FIN!



CURIOSIDADES CHILENAS:
Como puede ser que cuando vas a pagar en el supermercado, te preguntan si quieres fraccionar el pago en meses… pero si estoy comprando unas salchichas, una coca-cola unos espaguetis y un bote de tomate???.
Mira que me lo dijo Estefi, que aquí hablaban diciendo al final de cada frase “pó”… y ya se me está pegando… (como en argentina con el “viste” o el “ché”)
PD1: Para bajar del volcán también tuve que hacer dedo… y esta vez me costó un poco más, pero al final una familia chilena me bajó me dejó en medio de la carretera y al rato llegó el “micro” de vuelta a Puerto varas.
PD2: Que ganas tengo de hacer cumbre "de verdad" en un volcán!!!!

Nº 15: CHILOÉ, UNA PRECIOSA ISLA CON CASAS DE MADERA.

Al final me decidí y me fui a Chiloé. Me levanté por la mañana dejé mi mochila en el Hostel y tomé la mochila pequeña y me fui para Chiloé. Había oído maravillas de este archipiélago y que con sólo un día no iba a hacer nada, así que decidí hacer noche allí donde encontrara sitio y volverme al día siguiente por la noche, no tenía nada reservado y tampoco sabía que iba a visitar.
Para llegar a Chiloé hay que tomar un transbordador que te pasa a la isla, y la primera ciudad que te encuentras es Ancud, donde hay un fuerte español que fue el último reducto de los españoles en Chile. Me recuerda a “Intramuros”, Manila, Filipinas, donde estuvieron “los últimos” de Filipinas, españoles me refiero, pues aquí igual. Aquí los españoles resistieron hasta que no pudieron mas y se tuvieron que volver a España 3 siglos después con el “rabo” entre las piernas (aunque todo esto como no se enseña en las escuelas españolas, tienes que leer por tu cuenta sobre los libertadores sudamericanos, porque en el cole casi nada te van a hablar de ellos…una pena, la verdad)
La isla de Chiloé(aparte del Archipiélago) es la isla más grande de Sudamérica después de Tierra del fuego, pero no tienen nada que ver… Tierra de fuego era como estar en la Luna, nunca había visto un paisaje como aquel, pero Chiloé era es como estar en casa.
Después de pasar 2 días ahora sí que lo confirmo, estoy en el norte de España… todo verde muy frondoso, vacas pastando, acantilados y playas, agua fría y mar revuelto… y la capital de la isla se llama “Castro”, y además hay pueblos con el nombre de “Astillero”, “Pesquera”… a los cántabros les sonará de algo, verdad?.



Lo mejor del día llegó cuando en el autobús que tomé para Ancud (la ciudad más al norte de la Isla de Chiloé) conocí a una mujer que vivía a allí, y después en la estación de Ancud me ofreció llevarme en coche al centro de la ciudad ya que estaba lloviznando. La había venido a buscar su hija en coche y lo que en principio iba a ser solo un favor y acercarme al centro de la ciudad, se convirtió en lo mejor que me ha pasado de momento en Chile. Me llevaron al fuerte de San Antonio, donde los españoles se hicieron fuertes contra los Chilenos, y cuando me habían dejado allí, vino de nuevo su hija (Cata se llama) y me dice; “Que mi madre dice que como vas a almorzar sólo, que te vengas a casaa almorzar con nosortas”. Total, que al rato estaba en casa de Cati (la madre), con Cata (una de las hijas) con Marce (la otra hija) y con la abuela comiendo una rica comida, que desde hacía por lo menos 20 días no comía…
Comimos unas crema de primero y arroz con pollo de segundo… estaba riquísimo, “Quién cocinó?”, La abuela… anda, como me suena eso de “pollo con arroz” y “arroz con pollo”… me encantaba cuando me lo preparaba mi abuela Carmina…

Después de degustar aquella rica comida, quedé con ellas en que al día siguiente cuando volviera a subir al norte de la Isla de Chiloé para tomar el transbordador a Puerto Montt las llamaría para visitar el faro de la isla y otro fuerte… que gente mas simpática!!!! Increíble como se han portado conmigo sin conocerme de nada! Desde luego si vienen a España ya saben donde tienen una casa.




Después de dejarlas me fui al centro de la Isla, a Dalcahue (lo que me ha costado aprenderme los nombres de los pueblos!!!, bueno, aquellos que no son “cántabros”) Y de ahí tomé otro transbordador para la isla de Achao, donde hay una iglesia construida entera de madera, igual que todas las casas aquí, pero TODAS, TODAS. Además de ser de madera, las casas, las pintan de colores y son realmente bonitas, la de veces que habré pensado “esa es mi casa favorita…. Bueno, esa también está bien…. y aquella? Con su prao, las vaquitas… con cual me quedo?”.



Lo llaman la escuela Chilota de arquitectura de madera, y parece ser que hay más de 400 iglesias de este tipo por la isla que construyeron los españoles sin un sólo clavo.
Aquí el marisco parece ser que también es muy bueno, y si he estado en Asia probando de todo y aquí te ofrecen ostras "recien del mar", como dicen, pues habrá que probarlas, no?. Y estaban buenísimas!!!
Después de dormir en Dalcahue, en la pensión de una mujer, tomé otro bus para Castro en el centro de la isla y que además es la capital. También tiene su iglesia de madera, en este caso catedral.

Una de las cosas bonitas que tiene Castro son los “Palafitos”. Casas construidas con palos a orillas del fiordo donde se encuentra la ciudad y que generalmente sirven de casa y almacenes para los pescadores. Igual que el resto de las casas de la zona cada una son de un color diferente, y muy bonitas. Me tomé un bote en el puerto y di un paseo en barco viendo los antiguos Palafitos, un poco más viejos y feos que los que han construido “para el turismo”, pero también con encanto.




Después de ver los palafitos, la catedral de madera en Castro y estar esperando en una confitería a que trajeran pasteles que quería llevar a casa de Cati (y que por esperar allí a punto estuve de perder el bus…) llegué a Ancud de nuevo y allí estaban Cata y Marce esperándome para llevarme al faro, al otro fuerte, a la “mar brava” y a ver las rocas en un acantilado que tienen forma de panel de abejas… como se han portado conmigo!!! También se vino una amiga de ellas con su hijo pequeño de 3 años, Fran se llama, menudo crak, que majete!
Y para rematar, otro almuerzo en su casa a base de “Poroto con choclo”, o sea, judías blancas con maiz… la de tiempo que llevaba sin comer de cuchara… “Cati puedo repetir?”…
Total, que después de dos platos de Poroto con choclo y algún que otro trozo de pastel de los que llevé, fue sentarme en el bus y quedarme semigrogui…
A eso de las 10 de la noche estaba llegando a Puerto Varas, menuda experiencia que he pasado en la Isla de Chiloé… ha estado genial!

Nº 14: YA ESTOY EN CHILE.

Esta mañana tomaba un bus desde Bariloche a Puerto Montt, y como no, en la frontera otra vez el férreo control Chileno… 2 horas para pasar la frontera… saca maletas, vuélvelas a meter, ahora pasan con el perro a ver si detectan algo ( y el perro lo que detecta es un melocotón de un pasajero argentino… “que hace usted con eso, está prohibido!” Y va en serio, estos chilenos…) y otra vez saca las maletas y vuélvelas a meter… vaya tela…



Pero por fin pasamos los andes y de repente me encuentro con que estaba soñando o me había teletransportado a Cantabria en un minuto… ya que los andes por esta parte son completamente frondosos, todo es verde y está lleno de vacas de leche (para mí que eran las típicas del norte de España, las “frisonas”, o por lo menos eran clavaditas…). Por donde mires hay cultivos de maiz, silos y granjas… “pero si estoy en Cantabria!”… hasta que me giro a la derecha y me encuentro un pedazo de volcán con nieves perpetuas en su cima y nubes a su alrededor que parecía que estuviera en erupción… “en Cantabria tenemos a la Peña Remoña, o Peña Vieja, o incluso el pico “Dobra”, pero un volcán…¿?¿?¿?
Total, que una vez que me confirmo que estamos en Chile, llegamos a Puerto Montt. De entrada no es nada atractiva, he pasado del esplendor y el brillo de Bariloche al gris de Puerto Montt…



Paso una horas visitando la ciudad y tomo un bus para Puerto Varas, donde tengo reservado el Hostel. Había oído que era una pequeña ciudad bonita y con encanto, y efectivamente así me ha parecido, es muy bonita. Está situada a la orilla de un gran lago (seguimos en la región de los lagos, como no…) y a las faldas del volcán Osorno, y las puestas de sol son increíbles.

Lo curioso de esta zona del sur de Chile es la influencia de las colonias alemanas que aquí se asentaron, de hecho Puerto varas está repleta de casas de madera de estilo Alemán, y han desarrollado un circuito por la ciudad para que se puedan visitar las casas más antiguas, bonitas y emblemáticas.



Por otro lado, nada más llegar a Chile ya me doy cuenta que esto no es Argentina, me recuerda (aunque a años luz) a Asia . Y me refiero sobretodo a los puestos por la calle, el olor diferente de las calles, y los autobuses ya no se organizan al “estilo europeo”, es decir, con una empresa municipal de transportes como en Argentina, aquí, como en Asia, para moverte de una ciudad a otra hay diferentes autobuses, todos del mismo color, con más o menos las mismas tarifas, pero hay “compañías” (por llamaras de alguna forma) diferentes, y los tíos del autobús te salen a buscar como locos para que te subas en el de ellos, por que como no, el de ellos es el más rápido…
Mañana voy a la isla de Chiloé, aunque todavía no se si para un solo día o para varios… eso lo decidiré sobre la marcha.

Nº 13: ADIOS ARGENTINA, CHILE ME ESPERA.

Creo es la primera vez en mi vida que paso tanto tiempo en un país que no es el mío.
Y la verdad es que no es nada de tiempo, tengo algunos primos que han estado o están viviendo en otros países durante más tiempo, pero para mí es la primera vez. Hoy hace un mes y un día que estoy en Argentina, pero mañana cruzo la cordillera y podré ver los andes desde el otro lado, Chile me espera.
Mañana llego a Puerto Montt al sur de Chile, pero solo estaré allí unos minutos, en cuanto tenga billete y encuentre un bus me iré a Puerto Varas a poco más de 20 Km de Puerto Montt, pero por lo que he oído más tranquila y bonita. Entre las cosas nuevas que voy a ver en Chile están los volcanes, es un país lleno de ellos y Puerto varas tiene uno en frente de la ciudad. Y no los dejaré de ver, los volcanes digo, hasta casi el final de mi viaje ya que me los encontraré en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia¿? No se si iré… ya veremos. Pues eso, que ojalá pueda visitar o incluso subir algún volcán, desde luego me encantaría… sería genial.
Hoy he ido a “El Bolsón”, un pueblecito a 2 horas de Bariloche que en los 70 fue famoso por estar lleno de hippies. Hoy en día alguno de aquellos queda pero creo que la mayoría son pseudo-hippies de mi generación… pero la verdad es que el ambiente está muy bien.


Lo mas famoso de El Bolsón es su mercado artesanal, al fin y al cabo puedes encontrar casi lo mismo que en los puestos de el rastro madrileño, pero la verdad es que la gente es especial, hay muy buen rollo. Nada mas llegar conocí a un tío que vendía sus propios CD´s, era genial, me he liado hablando con él y nos hemos pasado un buen rato. Conocía a Serrat (por supuesto) Triana, Baron Rojo!, Los secretos… un “crak”, un hippie de los de verdad. Y no conoces a Rosendo? “No, pero a Barricada si”…
Me he pasado un buen rato con él, un tio muy majete. Por cierto se llama “Boky Romero”… genial!
Y toca con sus dos hijos, tiene grabados mas de 7 “Lp´s” (a su manera) y este último trabajo (el que me he comprado) se llama “cielo Universal”, ya os enseñaré la portada del disco… es buenísima!!!
El tío hace folk-rock made in El Bolsón, me dejo escuchar un rato el CD y la verdad es que no está nada mal… un tío peculiar.



En definitiva, El Bolsón es un sitio peculiar, está situado en un valle muy bonito, pero tampoco es excepcional como el resto de pueblos que he visitado en las últimas semanas. Para pasar una mañana está bien.
La verdad es que voy a echar de menos Argentina… que bien me ha tratado! (eso sí Argentina, para la próxima, a ver si el tiempo en El Chaltén lo podemos mejorar un poquito… vaya con el tiempo patagónico...)

En definitiva, que dejo Argentina y quiero acabar esta entrada como titulé la número 3 o 4… MAR DEL PLATA TE LLEVO EN MI CORAZÓN!!!.
Nos vemos en Chile!

Nº 12: BARILOCHE, LA “PEQUEÑA” SUIZA…

Pues ya tocaba hablar de Bariloche, la “pequeña” Suiza… y de pequeña tiene poco o nada. Las montañas siguen siendo gigantescas, las extensiones de terreno son increíbles (se puede ver hasta los andes y están a casi 300 Km… es como si en España pudiéramos ver desde Madrid Valencia…) como en el resto de Argentina, pero lo que realmente son enormes y a la vez preciosos son los lagos… qué barbaridad!



El lago principal, que también da nombre al parque Nacional Nahuel Huapi tiene una longitud de 100 Km…lo voy a decir de nuevo por si acaso: 100 Km de lago… como te quedas?
Pero es que no es el único, por algo la llaman la “Región de los Lagos”, hay cientos, y todos enormes y con un agua a veces cristalina, otras azulada… pero siempre bonita y LIMPIA.
Llegué a Bariloche hace tres días y ya soy uno mas de la ciudad. Paseo por su calles, ya me las conozco todas (aunque como he comentado anteriormente, en Argentina no hace falta GPS), voy al “centro cívico” todas las tardes porque suele haber espectáculos (es lo bueno de que aquí sea verano, hay vida por las noches en sus calles. Bueno, de hecho están a tope)





Vamos que lo único que me falta es comprar chocolate en las miles de tiendas que hay aquí, pero eso de momento no ha sucedido. Yo sigo enganchado a mis “facturas” con dulce de leche… pero si siempre he sido mas de salado que de dulce! Pero no he podido resistirme a las facturas con dulce de leche, y encima es de lo más barato en Argentina, Por 20 céntimos de euro tienes una señora “factura”, vamos un bollito, delicioso.
Una de las vistas más bonitas que tiene Bariloche es desde el cerro Campanario. 360 grados de visión para disfrutar de las enormes lagunas, los bonitos chalés de madera que pueblan la región, los grandísimos bosques de coníferas que cubren las faldas de las montañas, las lanchas surcando las aguas de los lagos, las cumbres de las montañas que rodean esta zona, y como no al fondo, muy al fondo, las cumbres nevadas de los Andes…



Ayer me alquilé una bici de mountain bike ( y menuda bici… la mejor en la que he montado en mi vida, pero de verdad eh!) y me hice uno de los circuitos más famoso de por aquí, el “circuito chico”. Son casi 30 Km, pero para nada fáciles. Me dijeron: “Son las 11 de la mañana, tienes hasta las 19:00 para acabarlo, si no lo haces entero hay diferentes puntos donde puedes dejar la bici”, pero si solo son 30 Km¿? No será para tanto… Bueno, pues es durillo. Ahora entiendo como la gente no lo acaba o lo terminan andando…
A mi desde luego me encantó. Vas visitando todos los lagos de la zona, cruzas de uno a otro, hay “Puntos panorámicos” (como aquí les llaman) preciosos, y además puedes visitar la “Colonia Suiza”, y como era domingo pude disfrutar del mercadillo artesanal que allí montan este día.



Uno de los artesanos que además era cocinero y nieto de los primeros pobladores suizos de la zona, contó la historia de sus familiares suizos y como llegaron hasta aquí desde la remota Suiza y cocinó una de las especialidades de la zona, “Los curantos”. Se trata de una especie de asado pero que en vez de asarlo a la parrilla, se hace bajo cenizas, ramas y mantas, y todo dentro de una especie de agujero en el suelo a modo de horno. Realmente interesante.
También pude disfrutar de las playas de arena que rodean los lagos, y de las familias degustando su “asado dominical”, que como no, es un clásico.
Cuando dejé la bici, me volví a subir al Cerro Campanario para disfrutar de nuevo de las vistas panorámicas, y encima ayer sin una sola nube.
Hoy he ido a La Villa Langostura, una pequeña localidad que también tiene tiendas de chocolates, lagos preciosos, parques naturales, estaciones de skí , casa de madera… etc, y también me he alquilado una bici (aunque no como la de ayer…).



Ahora estoy cansadete, la verdad. Así que mañana me toca “relax”, me voy a visitar “El Bolson”, un pequeño pueblo donde cada martes, jueves y sábado hay un mercadillo medieval y artesanal y que además de ser bonito (como todos los pueblos de la zona) es muy colorido por las colonias de hippies que allí habitan.
Así que mañana volveré a disfrutar de la ruta 40… una nueva oportunidad para disfrutar los paisajes patagónicos. Sólo necesito un asiento en ventanilla (que ya lo tengo reservado) y buena música, esta vez Van Morrison, ya lo tengo pensado. (Lo siento Rosendo, pero para disfrutarte necesito estar entre humo, tráfico, ruido y tener el manzanares cerquita…)

CURIOSIDADES ARGENTINAS:
- Creo que no he hablado de los “tenedores libres”. Pues se trata de los buffet libre que tenemos en España, pero se llaman así “tenedor Libre”,con la diferencia que aquí los platos fuertes son las carnes, el asado…
Pero lo curioso viene cuando muchos de los Tenedores libres más económicos los regentan chinos… si, si, chinorris…y te encuentras a un cocinero local preparando asado en el parrilla dentro del local y en el buffet libre, a la vez, comida china… y como no, ya lo he probado… asado, arroz tres delicias y un rollito de primavera, menuda mezcla… que más se puede pedir?????
- No me dejarán de sorprender la filas que se forman en las gasolineras para echar “nafta” (gasolina), en todas las ciudades que he visitado. Es uno de los problemas que tiene Argentina, igual que el de las colas en los cajeros, la gente no se fía y por si hay restricciones paran a repostar a la mínima, y menudas colas se montan!!!
- Y por último, y ya es la última vez que lo repito, que me estoy poniendo pesado, que curiosas son las calles en Argentinas. TODAS las ciudades y pueblos tienen el mismo nombre de las calles principales… “9 de Julio”, “25 de Mayo”, “San Martín”, “Güemes” o “Perito Moreno”, y siempre se llaman así las calles principales. Y lo bueno es que llegas a un pueblo perdido en ninguna parte… “y ahora como nos orientamos? A veeeeer… estamos en la Avda. san Martin, verdad?.Pues nada, nada, estamos en el centro confirmado, tranquilo que en la siguiente cuadra está o la Avda. “9 de Julio” o la “del 25 de Mayo”…

Nº 11: LA RUTA 40.

Ya he llegado a Bariloche, me está encantando la ciudad, es realmente bonita.
Pero hoy quería hablar de la”Ruta 40” ya hablaré en la siguiente entrada de Bariloche. La "Ruta 40" es la carretera que une El Calafate con la zona de Bariloche y que a diferencia de la Ruta 3 (que va por la costa y fue por la que bajé desde Buenos aires y a la que llegué a su fin en el kilómetro mil y pico en el parque nacional de Tierra de fuego) la Ruta 40 va por el interior al este de los Andes, su “asfalto” de vez en cuando desaparece por arte de magia y te ves viajando en un camino de cabras a 20 por hora, atraviesas zonas desérticas y esteparias constantemente, pero de vez en cuando te sorprenden los andes al fondo.
Son largas e interminables rectas, que te dejan disfrutar del paisaje. Puedes divisar enormes lagos y a veces ves al final, con un poco de suerte, puedes ver el inmenso glaciar que desemboca en él… es increíble.



Parece que estuvieras en el desierto, o en el Gran Cañón y de repente aparece un enorme glaciar al fondo… no me cansaré de repetir que para nada me imaginaba que la Patagonia fuera así, para nada. Y en general Argentina es enorme, gigantesca…
La ruta 40 es una ruta poco concurrida, no nos hemos cruzado prácticamente con ningún coche en las 28 horas que ha durado el viaje, la agencia Marga y la Tagsa son las únicas que realizan esta ruta y la anuncian a bombo y platillo en plan, vente con nosotros a la ruta 40 que será una experiencia única, disfruta del paisaje aunque el culo se te quede cuadrado… pasa de la convencional “Ruta 3”…



De hecho la mayoría de la gente prefiere bajar de nuevo hasta Rio Gallegos y allí enganchar con la ruta 3, mucho más cómoda y aunque más larga se tarda lo mismo. Y como yo ya había bajado a Ushuaia por la 3, ahora me tocaba por la 40 y desde luego que merece la pena recorrerla. No solo por la naturaleza, la inmensa y enorme naturaleza que te rodea constantemente, sino también por los pueblos que atraviesas… están perdidos en ninguna parte, parece mentira que la gente pueda vivir allí…



He visto pueblos en los que se celebraba la fiesta de la esquila, o la doma… como me gustaría estar presente el día que se hacen estos concursos, debe estar genial. Parece ser que esa es una tradición de la provincia en la que acabo de entrar, la de Chubut.
Así que lo dicho, si queréis disfrutar de un paisaje precioso y sorprendente, y no tenéis problemas de almorranas ni os importa estar 28 horas metidos en un autobús que atraviesa caminos de piedras, esta es vuestra ruta. Yo encima os recomiendo poner en el MP3 a la Creedence Clearwater revival… entonces si que ya es la leche!



PD: Y si con un poco de suerte os toca a una taiwanesa de compañera de fatigas en el bus, como me ocurrió a mí, no solamente se puede practicar inglés, sino que además siempre se puede aprender algo de otras culturas, siempre.

Nº 10: EL FITZ ROY ME DEJO QUE LE VIERA, PERO EL CERRO TORRE NO QUISO…

Ahora estoy en la estación de autobuses de “El Chalten”, son las 21:00 horas del 20 de Enero. Estoy esperando el bus para Bariloche, en dos días colgaré la entrada pero como tengo tiempo, y estoy aquí sin hacer nada, prefiero escribirla tranquilamente tirado en el suelo de la estación viendo como en la calle llueve…
El Chaltén es la Capital de Argentina del treking, como oficialmente está catalogada. Llegué hace tres días desde El Calafate con la intención de disfrutar de unas de las montañas más famosas del mundo. Me imagino que “Fitz Roy” y “Cerro Torre” no os dirán nada, pero yo se que a mas de uno que conozco si le suenan…



El Fitz Roy es a Argentina lo que El naranjo de Bulnes a España, de hecho el color rojizo de su piedra hace que tengan un parecido más que razonable. Pero la mayor diferencia entre ellas es que el Fitz Roy es una montaña reconocida internacionalmente, sus condiciones climatológicas, su altura, dificultad de escalada y la historia montañera que tiene tras de sí, la hacen ser una de las montañas de mayor reconocimiento mundial. Y no digamos el “Cerro Torre”, situado al oeste del Fitz sigue siendo hoy en día un auténtico “problema” para los mejores escaladores del planeta que todavía llegan aquí con el sueño de escalarla… y muy, pero que muy pocos, lo consiguen.
Bueno, pues esta es la historia del Chaltén, una población pequeñísima donde la “única” atracción es practicar senderismo, montaña o escalada. Y todo se debe a que la historia del montañismo mundial puso a este pueblo en los mapas. Donde antes solo había 2 casas ahora hay cientos (aún así sigue siendo muy pequeño, pero de aquí a 10 años…) Y este crecimiento se debe a estas dos increíbles montañas, sus formas afiladas y su escalada de extrema complejidad hicieron que le famoso escalador italiano Cesare Maestri pudiera “derrotar” al Cerro torre escalando en “artificial”, esto es, clavando agarres en la roca mediante un “percusor”, (algo habitual en aquella época) que por desgracia dejó colgado a propósito en la mismísima pared de la montaña, cerca de la cumbre, en su cara sur… y allí quedará para el resto de los días como “firma” de su escalada. Lo que antaño supuso acaloradas discusiones entre los escaladores, hoy en día es una anécdota más.




Yo nada más llegar al Chaltén, le pregunte al guarda “¿Sigue el percusor de Maestri colgado?”, “Ché, y como lo iban a bajar?”… pues también es verdad.
Volviendo al pueblo, la verdad es que lo tienen muy bien montado, nada más llegar te hacen entrar en el centro de interpretación del Parque Nacional y te explican como debes ir vestido, que llevar a la montaña, que precauciones debes tener y además te dan un mapa de la zona, puede sonar un poco innecesario o absurdo, pero para nada, me parece una iniciativa muy interesante. Si quieres entrar en el pueblo te “obligan” a escuchar sus advertencias para ir a la montaña.
Total, que el primer día aunque el tiempo no era excelente, nada más llegar por la mañana dejé las cosas en el Hostel y me fui al campo base del Fitz Roy, y efectivamente como lo había imaginado (será por la cantidad de fotos que habré visto y libros que he leído de esta montaña) es una montaña imponente, altiva, desafiante, como si te retara constantemente a que la escales (desde luego conmigo no cuentes para eso Fitz Roy…)
Pero el tiempo fue a peor y las previsiones decían que hasta la semana que viene no iba haber buen tiempo en la zona. Es lo que tiene estar en medio del “campo de hielo patagónico sur” que las condiciones climatológicas son muy malas casi siempre, pero lo peor es que a veces son extremas, sobretodo en cuanto a los vientos se refiere, son fortísimos y nunca paran.
Total, que mas que bien pude ver el Fitz Roy desde su base, aunque el día no era ideal porque estaba casi siempre tapado por las nubes. Esperaba que al día siguiente mejorara ya que iba a conocer la zona del Cerro Torre… y naranjas de la china… al revés, nunca en mi vida vi semejante viento!!! Y no me quiero poner en plan Jesús Calleja como si esto fuera el fin del mundo, que casi nos morimos allí arriba… nada de eso, pero de verdad que era un viento increíble. Nada mas llegar a la laguna que está a los pies del “Cerro torre” me encuentro con una pareja de guiris caídos en el suelo y revolcándose cual croquetas… “pero que pasa aquí?” yo no entendía nada… hasta que llegué a la altura de ellos y la sacudida que me dio el viento fue tal, que mas que ayudarles, casi les empujo aún más todavía… como puede ser que en un lago de montaña, pequeño, a 2.500 mts de altura haya olas de metro y medio??? Pero si se podía hacer surf!!!



Parecía que estábamos en la guerra, todo el mundo dentro de los pequeños cortavientos que generalmente hay construidos en las montañas por los propios montañeros apilando piedras, como si éstos fueran trincheras. Sacábamos las cabezas para “disparar” una foto y rápidamente para adentro, el viento no te daba “tregua”…
Total, que no vi ni rastro del Cerro Torre…
Y finalmente hoy, el tercer día, he vuelto a ir a la laguna del torre y al mirador de Maestri a ver si abrían un poco las nubes, pero nada, solo he logrado ver parte de su famosa pared, pero no la cumbre, mala suerte… Por el contrario, hoy el Fitz Roy se dejaba ver de nuevo. Siempre altivo, por encima del pueblo, como si de un centinela se tratase.



La verdad es que he disfrutado mucho en el Hostel en el que me he alojado, aunque sólo fuera por un día, porque los otros días me tuve que ir a otro Hostel por que no había sitio. Aún así, yo volvía todas las tardes a charlar con un par de escaladores noruegos que conocí en el autobús. Tienen pensado escalar el Fitz, el año pasado se quedaron a la mitad cuando una tormenta los alcanzó.
Magnus escaló el Monte Mero en el Himalaya, una montaña dificil y Thomas ha escalado un montón de montañas, pero en altura le cuesta aclimatarse, no pudo hacer cumbre en el Island Peak hace algunos años. Cuando le dije que yo hice cumbre hace un par de años en el Island, me gane su amistad, la verdad es que han sido unos días agradables hablando con la gente de los albergues.
Por otro Lado, las caminatas que he hecho han estado genial, el tiempo solo era “malo” justo donde estaban las montañas, siempre había nubes rodeándolas, pero en los alrededores el sol estaba presente y excepto ahora que está lloviendo, el resto de días ha hecho buen tiempo.
Mira que me había dejado 3 días para tener margen y disfrutar de estas increíbles montañas… pero no el tiempo seguirá así hasta la semana que viene… como le he dicho al del Hostel; “solución… comprarme unas buenas postales como recuerdo, y volver alguna otra vez a ver si hay más suerte y el cerro Torre se deja fotografiar”.



PD1: Esta mañana según venía del monte, me cruzo con los noruegos y me despido de ellos. Les deseo muchísima suerte, no es una montaña fácil y por desgracia la tragedia está siempre al acecho… “Pero eso sí, si llegáis a cumbre, la foto de rigor y para abajo a toda leche, nada de bocatas de jamón, eso lo dejamos para Peñalara”. Que tengáis mucha suerte amigos.

PD2: Esto es lo que debería haber visto... una pena verdad?

Nº 9: PERITO MORENO… IM-PRE-SIO-NAN-TE!!!!!!

Por fin pude salir de Ushuaia!!!
Y como no, “Murfi” apareció… si es que la ley de este tío no falla. Fue comprar el billete de avión y abrieron las fronteras. Aunque parece que han ido pasando poco a poco los autobuses, así que no se si estaría aquí hoy o en la Tierra del fuego por allí perdido… Lo bueno es que conseguí que me devolvieran la totalidad del billete del bus, menos mal.
Bueno, el tema es que por fin estoy en “El Calafate” y hoy he ido a ver el PERITO MORENO en vivo y en directo. Uno de mis objetivos en el viaje, y visita obligada para todos los que están por la Patagonia.



El día no empezó muy bien. Compré los billetes en la estación de autobuses y luego en el parque nacional iba a contratar por mi cuenta la navegación, pero el autobús se estropeó antes de llegar al “Parque nacional de los Glaciares” y tuvimos que esperar casi una hora a que llegara el nuevo bus… al final llegó, pero llegamos tarde a la embarcación, con lo que tendríamos que tomar otra embarcación posterior y el autobús volvía justo después de la navegación así que no nos daría tiempo a ver con tiempo el perito desde las pasarelas que hay justo enfrente (son como balcones construidos en la ladera de la montaña que hay en frente del glaciar en la península de Magallanes, es realmente una construcción muy bien hecha, respetuosa con el medio ambiente, y desde donde se ven unas vistas increíbles. Además tienes varias rutas para ver el glaciar desde diferentes ángulos).



Total, que negociamos con el autobusero para que nos llevara de vuelta al Calafate una hora y media más tarde de lo previsto para que nos diera tiempo a verlo tranquilamente.
Tengo que decir que NUNCA en mi vida vi nada igual, pero ni por asomo parecido, y mira que ya he ido a algunas montañas y he visto glaciares… pero comparado con el Perito todas parecen de “Palymobil”.
Es sencillamente majestuoso, enorme, precioso… impactante. Y menudo respeto da acercarse a él desde el barco… a cada rato estás oyendo caer los bloques de hielo, y que estruendo provocan!
La visita desde el barco merece la pena hacerla. Vas viendo los “pequeños” icebergs que se han desprendido de la primera barrera del glaciar y que viajan a la deriva, y aunque parecen pequeños no se mueven ni un centímetro cuando los golpea el agua o el barco. Por la superficie solo asoma un poquito, pero por debajo del agua se ve una sombra que te da una idea de su tamaño.




El glaciar visto desde abajo es gigante. Son casi 70 metros de alto (más alto que la torre, ésta referencia es para los del Y-253) y se ven claramente las grietas que tiene la pared y que son de un color azul fortísimo… es increíble! Ya sé donde rodaron la primera escena de Superman, cuando habla con su padre en una especie de cueva de hielo… pues aquí, estoy seguro!.
Mirar esas grietas debe ser como mirar directamente infierno pero en vez de color rojo, de color azul intenso...




Y qué decir del Perito visto desde las “pasarelas”… pues que no tiene final, se extiende hasta donde tus ojos no ven más “ashá”, son miles de bloques de hielo retorcidos y “apretujados” que de vez en cuando te hace saber que sigue vivo y que se mueve, sorprendiéndote con otro estruendo ensordecedor y un bloque de miles de kilos de hielo blanco, blanco, que se desprende y es entonces cuando te deja ver el hielo joven, sus entrañas, de un azul intenso que te hipnotiza…